Сараево - необыкновенный город. Он известен внешнему миру в первую очередь благодаря трём событиям, о которых все слышали:
1. убийство Франца Фердинанда, которое стартовало Первую Мировую войну;
2. место проведения зимней Олимпиады 1984 года;
3. эпицентр войны в Боснии, обложенный многолетней сербской осадой, которую сняли только бомбардировки НАТО в 1995.
Но сегодня это просто мирное и одновременно экзотическое, бурлящее жизнью место.

Площадь Голубей, центр исторического турецкого района Башчаршия, в котором сосредоточено туристическое Сараево:


Фонтан на Голубиной Площади. Если из него выпьешь, то обязательно вернёшься в Сараево.


Одна из главных улиц Башчаршии. Вездесущие мечети. Сегодня Сараево это конечно мусульманский город. Сербское Восточное Сараево находится на территории Республики Српски (административно и культурно другая часть Боснии и Герцеговины) и во всех смыслах является отдельным городом.


Впрочем, несмотря на это на главном проспекте Сараево оно объявляется местом встречи культур Востока и Запада.


Конечно, у этой страны огромная общая история. Вечный Огонь на проспект Маршала Тито посвящён памяти воевавших во Вторую мировую войну. В Боснии Тито пользуется почётом и проспект не переименован.


Мечеть Гази Хусрев-бег - прямо в центре Башчаршии и её можно посетить.


Ещё одна большая мечеть на окраинах Сараево - я её сфотографировал из окна подъезжающего автобуса. Как форпост ислама в Европе, Босния получает вливания из стран Персидского Залива - то и дело я замечал какую-нибудь табличку, объясняющую, скажем, что "эта мечеть построена на деньги Эмирата Катар".


Овощной рынок Маркале в самом центре - на улице Мула Мустафа Башеские. Мой хостел был буквально в следующем доме от него. Этот рынок печально знаменит тем, что в ходе осады в 1995 году сербы очень кровопролитно обстреляли его, что привело около 70 жертвам. Кровавые фотографии обошли мир и послужили непосредственным поводом для возобновления бомбардировок НАТО по сербским позициям. Это в свою очередь заставило сербов пойти на мирные переговоры - которые закончились Дейтонским мирным соглашением в конце 1995 года. Сербы впрочем заявляют, что взрывы на рынке Маркале были организованы самими босняками, чтобы вызвать сочувствие мирового сообщества. Эта версия конечно не выносит никакой критики. Но это ещё один пример того, как легко умелая пропаганда может заставить людей верить во что угодно, а особенно в то, во что им самим очень хочется верить.


Рынок Маркале:


Если попытаться взобраться вверх на горку от Голубиной Площади - к так называемому Жёлтому Бастиону - то первым делом натыкаешься вот на это кладбище. Тут похоронены босняцкие жертвы войны. Я так понял, что часть монументов символически представляют жертвы геноцида в Сребренице и других местах.


В центре кладбища - могила Алии Изетбеговича, лидера босняков-мусульман во время войны 1992-1995 годов. Впрочем, отношение к нему в Боснии неоднозначное - хоть он и был неоспоримым национальным лидером, после войны он запятнал своё имя коррупцией.


Сам Жёлтый Бастион:


Наверху бастиона имеется такое вот приятнейшее кафе:


Из которого открывается захватывающий дух вид на Сараево:


Сараево сверху:


В центре предыдущей фотографии видно необыкновенное здание в мавританском стиле. Вот оно крупным планом. Это Вьечница - построенная австро-венграми ратуша Сараево, которая ныне стала Национальной Библиотекой.


Внутри Вьечницы, необыкновенный главный зал:








Вьечницу разбомбили во время осады Сараево, она горела вместе с содержавшимися в ней документами много дней. С присущей эмоциональностью об этом повествует табличка у входе. Обратите внимание на язык: "сербские преступники", "исчезли в пламени", "помните и предупреждайте".


Речка и Южное Сараево от входа в Вьечницу.


Именно из Вьечницы возвращался наследник австро-венгерского трона эрцгерцог Франц-Фердинанд, когда в 1914 году Гаврило Принцип в упор застрелил его. Это произошло на этом самом месте. Машина с эрцгерцогом ехала по набережной справа и повернула здесь в сторону центра города. Если придерживаться точной хронологии, то это было уже второе покушение на эрцгерцога в этот день - первое произошло на пути в Ратушу, но закончилось неудачей.

Вид с Латинского моста на место убийства:


По первоначальному плану машина эрцгерцога должна была возвращаться в его резиденцию по узким улицам через центр города. Но из-за того, что утром произошло первое покушение - на этой карте оно отмечено красным взрывом - было принято решение изменить маршрут, так как охрана боялась второго покушения. Информация об изменении маршрута не была своевременно доведена до шофёра эрцгерцога, об этом ему сообщили только тогда, когда он повернул на улицу Франца Иосифа на этой карте.


Тогда шофёр остановился и стал разворачиваться - и место его остановки оказалось прямо перед Гаврилой Принципом. Которому оставалось только достать пистолет и застрелить эрцгерцога и его жену.

Машина у музея, на которой можно покататься, если у кого есть желание почувствовать себя Францем-Фердинандом или его женой. Она стоит на том самом месте.


Музей "Сараево 1914" - вход в него виден на предыдущей фотографии. Вот они, семеро заговорщиков. Все они были расставлены на разных местах на набережной. Гаврило Принцип не был среди них главным. Тот факт, что именно его имя вошло в историю - это случайное стечение обстоятельств. По тогдашним законам Австро-Венгрии его не могли казнить, так как ему было только 19 лет. Он умер от туберкулёза в тюрьме 4 года спустя.


В центре музея "Сараево 1914" - эти фигуры Франца Фердинанда и его жены Софии. Их брак был морганатическим, то есть София не стала бы императрицей вместе с ФФ. Тогдашний император был очень недоволен этим браком. Это был её первый официальный визит с мужем.


Как сказал Черчилль, "Балканы производят больше истории, чем они могут потребить!" В самом центре Сараево открыта выставка про геноцид в Сребренице. Вообще в Сараево полно зданий, несущих следы осады. Одно из них находится прямо рядом с католическим кафедральным собором в центре:


Выставка про Сребреницу находится в здании прямо рядом с ним:


Это совершенно опустошающая выставка и само событие не поддаётся человеческому пониманию. Приведу лишь две фотографии оттуда. Анклав Сребреница по условиям резолюции ООН объявлялся "безопасной зоной". Босняки, что укрывались там, были разоружены, взамен ООН гарантировало им безопасность. На месте за это отвечал голландский батальон. В конечном итоге в силу ряда факторов батальон не смог или не стал защищать босняков, когда сербы заняли Сребреницу, мирное население было просто передано им. Сербы методично расстреляли 8000 мужчин.

На базе батальона были обнаружены такие вот сделанные миротворцами надписи. Которые иллюстрируют их настрой и отношение к местным жителям.


Я присоединился к экскурсии по выставке. Сегодня Сребреница находится в Республике Српской (часть БиГ, контролируемая сербами). На этой фотографии - босняцкая женщина, которая едет в Сребреницу 10 лет спустя, чтобы посетить посвящённые годовщине геноцида мероприятия. Многие полицейские, которые охраняют эти мероприятия - те же люди, что осуществляли геноцид 10 лет назад. Этим фотограф объясняет выражение лица этой женщины, которая узнаёт многих из них.


Примерно в 5 километрах к западу от центрального Сараево находится ещё одна мрачная военная достопримечательность. Это так называемый Музей Туннеля. Во время осады сербами Сараево был полностью отрезан от остальной территории боснийских мусульман. В одной точке однако боснийская территория была очень близка и отделялась только аэродромом. Достаточно рано в ходе войны этот аэродром был передан под контроль ООН и через него осуществлялись гуманитарные поставки в Сараево. Однако условием этой передачи было то, что ООН должна была сохранять нейтралитет. Тогда сараевцы какими-то неимоверными усилиями вырыли под аэродромом подземный туннель длиной примерно 1 километр. Он был замаскирован и выходил с обеих сторон в подвалы жилых домов. Вот так выглядит один из выходов (внешний):


А это территория, под которой шёл туннель. Второй выход кажется в фиолетовом доме примерно по центру:


Сегодня начало туннеля можно посетить. Большая его часть впрочем закрыта - всё-таки он шёл под территорией аэропорта. Впрочем ООН о нём всё-таки знала, но закрывала на него глаза.


Туннель эксплуатировался постоянно. Знали о нём судя по всему и сербы, но не штурмовали его, поскольку надеялись, что через него мусульмане постепенно покинут Сараево. Кроме того, судя по всему и сербское, и мусульманское командование по-видимому неплохо зарабатывало на нём - разница в ценах на продукты и всё остальное по обе стороны туннеля была гигантская.


Туннель низкий - примерно 1м60. Наш гид - который сам был 1м62 - говорил что именно для таких как он там труднее всего, потому что высокие люди просто вынуждены пригибаться, а он всё время врезается в потолок.


Сараево впрочем это не только мрачные военные места. Сегодня там много развлекательных заведений, а практически весь центр полон кафе, чаёвен и продавцов мороженого. Это Куча Севдаха, историческое кафе, в котором когда-то танцевали разодетые танцоры - до сих пор иногда по вечерам там устраиваются представления.


Zlatna Ribica - то есть Золотая Рыбка - исключительно атмосферное кафе неподалёку от Вечного Огня.






И наконец немного о боснийской еде. Начать нужно с культового здесь кушанья. Это чевапчичи. Хоть они и распространены по всем Балканам, происходят они именно из Боснии и считаются здесь практически национальным блюдом.


Хотя разнообразие мясных блюд конечно не ограничивается чевапчичами:


Гуляш в ресторане "Двери":


Боснийский кофе в кафе Джирло. Помимо кофе в турецком стиле - с детальными объяснениями, как именно его нужно пить - там приносят ещё медовую воду. Некоторые боснийцы не любят пену, которая образуется наверху кофе - для того, чтобы её снять, подаётся ложка. Конечно не пьют жижу на дне. Собственно кофе находится посередине кофейной ёмкости, и именно его и стараются налить в чашку.